BHT

Co to je

BHT je zkratka pro butylhydroxytoluen, BHA pro butylhydroxyanisol. Jsou to syntetické antioxidanty, které se používají v potravinách (jako E321 a E320) i v kosmetice.

Pozor na jednu záměnu, která působí v kosmetice zmatek: BHA v tomhle významu není kyselina salicylová. Zkratka BHA se v péči o pleť běžně používá pro beta-hydroxykyseliny, tedy pro kyselinu salicylovou. Tady jde o úplně jinou látku a jedinou spojnicí je náhoda ve zkratce.

Jejich role v produktu je jednoduchá a často se plete: chrání složení, ne pleť. Přidávají se v setinách procenta k olejům a tukům, aby nežlukly.

V téže roli se používá i tokoferol (vitamin E) nebo askorbylpalmitát – ty jsou přírodní a v „čisté“ kosmetice převažují.

Co dělá s pletí

Tuky žluknou řetězovou reakcí. Jedna molekula se změní na radikál, ten napadne další, a proces se lavinovitě šíří. Výsledkem je prohořklý zápach a rozpadlé mastné kyseliny.

Antioxidant tuhle řetězovou reakci přeruší: obětuje vlastní elektron radikálu a sám se změní na stabilnější, málo reaktivní formu, která reakci dál nešíří.

Proto stačí setiny procenta. Antioxidant nemusí zneškodnit všechny radikály, stačí když přeruší řetězec.

Z toho plyne i to, proč BHT stojí vždy na konci složení a proč je to normální. Jeho úkol není působit na pleť, ale udržet produkt v použitelném stavu po celou dobu trvanlivosti.

Co ukázal výzkum

Zajímavá otázka u BHT není bezpečnost, ale jestli má na pleti vůbec nějakou vlastní roli. A tady přišlo nečekané zjištění.

Studie v International Journal of Cosmetic Science porovnala BHT, vitamin E a vitamin C, každý ve třech koncentracích, ve dvou modelech: v kožních fibroblastech a v trojrozměrných kožních modelech vystavených methylglyoxalu.

Methylglyoxal je látka, která spouští glykaci – proces, při kterém se cukry navazují na bílkoviny a poškozují je. U kolagenu je to jeden z mechanismů, kterým kůže ztrácí pružnost.

Výsledky:

Všechny tři antioxidanty významně potlačily tvorbu nitrobuněčných reaktivních forem kyslíku i glykačních produktů vyvolaných methylglyoxalem. Odpověď na dávku byla u obou parametrů lineární.

Ochrana samotných buněk před poškozením byla ale jen mírná.

A nejzajímavější detail: u zachování kolagenových vláken se objevil obrácený vztah k dávce – vyšší celková antioxidační kapacita působila ochranněji, ale ne přímoúměrně koncentraci. Vitamin C přitom vykazoval nejvýraznější přínos při nižších koncentracích.

Autoři z toho vyvozují, že vztah mezi oxidačním stresem a glykací je vzájemný a silně závisí na koncentraci použitých látek.

Jak to zařadit poctivě. Jsou to buněčné kultury a 3D kožní modely, ne studie na lidech. Neříká to, že BHT v krému pleť chrání před stárnutím – říká to, že v laboratorním modelu má srovnatelné antiglykační působení jako vitaminy C a E.

Praktický závěr zůstává: BHT je v kosmetice stabilizátor produktu, ne účinná látka. To, že se v modelu chová podobně jako vitamin C, na jeho roli ve složení nic nemění – je ho tam setina procenta.

Komu sedí a komu ne

Většina lidí: bez problémů. Koncentrace jsou tak nízké, že se BHT chová prakticky inertně.

Citlivá pleť: kontaktní alergie je vzácná, ale popsaná – hlavně u BHA, méně u BHT.

Kdo reagoval na balzám na rty nebo dekorativní kosmetiku: BHT a BHA se v nich vyskytují často a patří mezi méně obvyklé kandidáty na epikutánní test.

Kdo se jim chce vyhnout: ve složení hledejte Tocopherol nebo Ascorbyl Palmitate, které plní stejnou roli.

Kdo řeší ekologickou stopu: to je u BHT legitimnější výhrada než zdravotní – patří mezi látky sledované jako perzistentní v prostředí.

V těhotenství, při kojení i u dětí bez omezení.

S čím kombinovat

BHT je pasivní pomocná složka bez chemických konfliktů s aktivními látkami.

Nejlogičtější kombinace je s tím, co má chránit: rostlinnými oleji, máslem, vitaminem A a jeho deriváty a dalšími nestabilními složkami.

Často stojí ve složení vedle chelátoru – EDTA nebo Sodium Phytate. Ty vyvážou kovové ionty, které oxidaci katalyzují, takže spolu tvoří dvojici, která produkt drží v kondici z obou stran.

A praktické vodítko pro čtení etikety: produkt s vysokým podílem rostlinných olejů, ve kterém žádný antioxidant není, bude oxidovat rychleji. U „čisté“ kosmetiky bez BHT a bez tokoferolu je proto zvlášť důležitá krátká doba spotřeby a tmavý obal.

Bezpečnost a regulace

BHT ani BHA nepatří mezi látky omezené přílohami nařízení (ES) č. 1223/2009.

V kosmetice se používají v setinách až desetinách procenta, tedy v koncentracích, ve kterých se považují za bezpečné.

Kontaktní alergie je vzácná; popsaná je častěji u BHA než u BHT.

V těhotenství, při kojení i u dětí bez omezení.

Dvě věci pro pořádek. Diskuze o endokrinní aktivitě BHA se týká hlavně příjmu potravou, kde jsou dávky řádově vyšší, ne setin procenta v krému. A environmentální stopa je u BHT legitimnější výhrada než zdravotní – patří mezi látky sledované kvůli perzistenci v prostředí.

Záměna zkratek: BHA jako antioxidant není totéž co BHA jako beta-hydroxykyselina (kyselina salicylová). Ve složení je poznáte podle plného názvu.

Kde ji najdete

V produktech s vysokým podílem tuků: balzámech na rty, tělových máslech, pleťových olejích a dekorativní kosmetice.

V opalovacích krémech, kde chrání UV filtry před rozkladem.

V řasenkách, rtěnkách a make-upech.

V potravinách jako E320 a E321.

Ve složení stojí prakticky vždy na konci, protože se dávkuje v setinách procenta. To je normální a odpovídá roli stabilizátoru.

Časté mýty

„BHA ve složení je kyselina salicylová.“ Není. Zkratka BHA se v péči o pleť používá pro beta-hydroxykyseliny, ale jako složka ve složení znamená butylhydroxyanisol, syntetický antioxidant. Jsou to nesouvisející látky.

„BHT chrání pleť před stárnutím.“ Chrání produkt před žluknutím. V laboratorním modelu sice potlačil glykaci i tvorbu reaktivních forem kyslíku podobně jako vitaminy C a E, ale v kosmetice je ho setina procenta a jeho role je stabilizační.

„Antioxidant na konci složení je zbytečný.“ Naopak – právě tam patří. Setiny procenta stačí, protože antioxidant nemusí zneškodnit všechny radikály, jen přerušit řetězovou reakci.