INCI · ASCORBIC ACID
Vitamin C
Nejlépe prozkoumaný antioxidant v kosmetice. Aby fungoval, musí splnit dvě podmínky – a většina produktů splní jen jednu.
- Kategorie
- Antioxidant
- Obvyklá koncentrace
- 5 – 20 %
- Komedogenita
- Nízká
- Citlivá pleť
- S opatrností
- Těhotenství
- Bez omezení
- Vonný alergen
- Ne
- Regulace EU
- Bez omezení v přílohách
- Také jako
- L-ASCORBIC ACID, MAGNESIUM ASCORBYL PHOSPHATE
Co to je
Účinnou formou vitaminu C je kyselina L-askorbová (Ascorbic Acid). Ta ale má dva problémy: je nestabilní – oxiduje na světle, na vzduchu a v teple – a k průniku do pokožky potřebuje velmi nízké pH.
Proto vznikly deriváty, které jsou stabilnější: Magnesium Ascorbyl Phosphate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Tetraisopalmitate nebo 3-O-Ethyl Ascorbic Acid. Ty se v pokožce mají zpětně přeměnit na kyselinu askorbovou.
Jestli se to opravdu děje, je ale otázka – a odpověď na ni je nepříjemnější, než by značky rády přiznaly.
Co dělá s pletí
Vitamin C je antioxidant, který neutralizuje volné radikály, podílí se na tvorbě kolagenu a inhibuje tvorbu melaninu. Proto se používá na fotoochranu, pevnost pleti i pigmentaci.
Podmínky, za kterých se vůbec dostane dovnitř, definovala studie percutánní absorpce publikovaná v Dermatologic Surgery:
- pH musí být pod 3,5, jinak molekula do kůže nevstoupí
- optimální koncentrace pro maximální vstřebání je 20 % – nad ni se přírůstek zastaví
- hladina v tkáni se nasytí po třech denních aplikacích a poločas vymizení je asi 4 dny
A teď ta nepříjemná část: deriváty – magnesium ascorbyl fosfát, ascorbyl-6-palmitát ani dehydroaskorbová kyselina – hladinu kyseliny L-askorbové v kůži nezvýšily.
Studie probíhala na prasečí kůži, takže přenos na člověka není automatický, a novější deriváty v ní testované nebyly. Přesto to znamená, že tvrzení „stabilní derivát se v pleti promění na aktivní vitamin C“ není samozřejmost, kterou marketing předpokládá.
Bezpečnost a regulace
Kyselina askorbová nepatří mezi látky omezené přílohami nařízení (ES) č. 1223/2009 a nemá stanovený koncentrační limit. Není na seznamu vonných alergenů.
Nízké pH, které je pro funkci nutné, je zároveň hlavním důvodem podráždění. Citlivá pleť často snese jen deriváty s vyšším pH – za cenu nejistého účinku.
V těhotenství a při kojení je bez omezení.
Praktická poznámka k trvanlivosti: zežloutlé nebo zhnědlé sérum s kyselinou askorbovou je zoxidované a účinek už nemá. Patří do neprůhledného obalu s pumpičkou, ne do kapátkové lahvičky, kde se při každém otevření nasaje vzduch.
Časté dotazy
- Fungují stabilní deriváty vitaminu C?
- Není to jisté. Studie percutánní absorpce zjistila, že magnesium ascorbyl fosfát, ascorbyl-6-palmitát ani dehydroaskorbová kyselina nezvýšily hladinu kyseliny L-askorbové v kůži. Šlo o prasečí kůži a novější deriváty testované nebyly, ale automatický předpoklad, že se derivát v pleti promění na aktivní formu, to zpochybňuje.
- Jaké pH musí mít sérum s vitaminem C?
- Pod 3,5. Nad touto hodnotou se molekula kyseliny L-askorbové ionizuje a do kůže nevstoupí. Právě tohle nízké pH je zároveň důvodem, proč vitamin C dráždí.
- Má smysl vitamin C nad 20 %?
- Ne. Studie ukázala, že optimální koncentrace pro maximální vstřebání je 20 % – vyšší už průnik nezvyšuje. Vyšší čísla na obalu jsou marketing, ne účinnost.
- Poznám, že sérum s vitaminem C už nefunguje?
- Ano, podle barvy. Zežloutlé nebo zhnědlé sérum je zoxidované a účinek už nemá. Vitamin C patří do neprůhledného obalu s pumpičkou, ne do kapátkové lahvičky.