PHA kyseliny

Co to je

PHA znamená polyhydroxykyseliny. Od klasických AHA se liší tím, že mají na molekule víc hydroxylových skupin – a to všechno mění.

Dvě, se kterými se v kosmetice setkáte:

• Gluconolactone (glukonolakton) – z glukózy, nejběžnější
• Lactobionic Acid (kyselina laktobionová) – ještě větší molekula, používaná i v roztocích na uchovávání orgánů k transplantaci

Velikost je klíč. Pro srovnání: kyselina glykolová má 76 g/mol, glukonolakton kolem 178 a kyselina laktobionová přes 358.

Čím větší molekula, tím pomalejší průnik. A pomalejší průnik znamená mírnější, ale i rovnoměrnější působení – přesně stejný princip, který dělá kyselinu mandlovou jemnější než glykolovou, jen dotažený dál.

Co dělá s pletí

PHA kyseliny dělají totéž co AHA – rozvolní spoje mezi odumřelými buňkami v rohové vrstvě, takže se uvolní a odejdou. Rozdíl není v mechanismu, ale v tempu.

K tomu ale mají dvě vlastnosti navíc, které z těch hydroxylových skupin plynou přímo.

Vážou vodu. PHA kyseliny jsou zároveň humektanty. To je u exfoliační složky nezvyklé – místo aby po nich pleť byla sušší, bývá naopak hydratovanější.

Vážou kovové ionty. Chovají se jako mírné chelátory, tedy podobně jako EDTA, a mají antioxidační působení.

A jedna praktická věc navíc: nezvyšují citlivost na sluneční záření tak výrazně jako AHA. UV ochrana je pořád na místě, ale riziko je menší.

Co ukázal výzkum

PHA kyseliny mají méně dat než AHA, ale ta, která existují, míří tam, kde je jejich přínos nejlogičtější – k citlivé a zarudlé pleti.

Kontrolovaná studie v Journal of Cosmetic Dermatology zařadila 200 osob s mírným zarudnutím u růžovky. Stovka používala třicet dní sérum na bázi 5% glukonolaktonu, druhá stovka podstoupila jedno ošetření intenzivním pulzním světlem (IPL).

Zlepšení nastalo v obou skupinách – u zarudnutí (škála CEA), celkového stavu pleti i fyziologických parametrů.

Rozdíly ale byly. IPL bylo lepší v redukci zarudnutí, v celkovém vzhledu obličeje a v produkci mazu (p < 0,05). U pórů a odstínu pleti byly obě metody srovnatelné.

Autoři z toho vyvozují závěr, který je pro praxi užitečnější než prosté „co je lepší“: rozhodnutí mezi nimi ovlivňují i možné nežádoucí účinky, cena a délka léčby – a spokojení byli pacienti v obou skupinách.

Jak to číst poctivě: sérum s glukonolaktonem u zarudnutí prokazatelně pomohlo, i když méně než přístrojová metoda. Pro kosmetickou složku, která se srovnává s IPL, to není špatný výsledek – a hlavně to ukazuje, kam PHA patří: k pleti, která silnější kyseliny nesnese.

Co dat naopak není: srovnání PHA s AHA v exfoliační účinnosti. Tvrzení, že PHA fungují stejně jako AHA, jen jemněji, je logické, ale klinicky nedoložené.

Komu sedí a komu ne

Citlivá pleť: tohle je hlavní důvod, proč PHA existují. Snáší je pleť, které vadí i kyselina mandlová.

Růžovka: studie s glukonolaktonem u mírného zarudnutí je nejlepší doklad, jaký PHA mají.

Atopická a suchá pleť: kombinace exfoliace a hydratace dává smysl tam, kde by AHA vysušily.

Kdo začíná s kyselinami: PHA jsou nejmírnější vstup.

Kdo používá retinoidy: PHA se snesou vedle nich líp než AHA.

Kdo chce rychlý výsledek: PHA nejsou správná volba. Působí pomaleji a mírněji než AHA – to je jejich definice.

V těhotenství a při kojení bez omezení.

S čím kombinovat

PHA kyseliny se kombinují snáz než AHA, protože samy hydratují.

S niacinamidem, panthenolem a ceramidy bez problému.

S retinoidy je snesitelnější kombinace než u AHA, ale střídání po dnech je pořád rozumnější než společná aplikace.

S vitaminem C raději v jinou část dne.

S jinými kyselinami ne najednou – jemnost PHA neznamená, že se dá stohovat.

Praktický postup: PHA lze používat častěji než AHA, u řady lidí i obden. Začít ale patří stejně – dvakrát týdně na noc a přidávat podle reakce.

UV ochrana zůstává na místě. Fotocitlivost je nižší než u AHA, ale ne nulová.

Bezpečnost a regulace

PHA kyseliny nepatří mezi látky omezené přílohami nařízení (ES) č. 1223/2009.

Jsou to nejlépe snášené exfoliační kyseliny. Velká molekula proniká pomalu, takže zarudnutí a pálení jsou vzácnější než u AHA.

Oproti AHA mají dvě výhody navíc: současně hydratují a zvyšují fotocitlivost méně výrazně.

V těhotenství a při kojení bez omezení.

Kontaktní alergie je vzácná.

Co z jemnosti neplyne: že se dají používat neomezeně. Nadměrná exfoliace poškodí bariéru bez ohledu na to, jakou kyselinou se provádí.

Kde ji najdete

V tonicích a sérech pro citlivou pleť.

V produktech pro růžovku a atopickou pokožku.

V peelinzích u kosmetiček jako mírnější alternativa AHA.

Často v kombinaci s AHA nebo BHA, kde tvoří jemnější složku směsi.

Ve složení stojí obvykle mezi prvními pěti položkami. Koncentrace se u kyselin uvádí častěji než u jiných složek – ve studii u růžovky fungovalo 5 % glukonolaktonu.

Časté mýty

„PHA fungují stejně jako AHA, jen jemněji.“ Mechanismus je stejný, ale přímé klinické srovnání účinnosti neexistuje. Jemnost je doložená, rovnocenná účinnost ne.

„Jemná kyselina se dá používat denně bez rizika.“ Nadměrná exfoliace poškodí bariéru bez ohledu na typ kyseliny. Začít dvakrát týdně platí i pro PHA.

„PHA nepotřebují SPF.“ Fotocitlivost zvyšují méně než AHA, ale ne nulově – a UV ochrana je stejně základ jakékoli péče o pleť.